Cоветы по уходу за плодово-ягодными культурами

РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ

Черная смородинаПринято считать, что смородина очень легко размножается. В какой-то мере это действительно так, потому что смородина имеет много способов размножения – это деление куста, горизонтальные отводки, дуговидные отводки, вертикальные отводки, зелеными и одревесневшими черенками и семенной.

Самый популярный и продуктивный способ размножения смородины - размножение черенками.

При размножении смородины одревесневшими черенками используют однолетние побеги, которые заготовляют рано весной или осенью (можно и зимой) со здоровых кустов. Побеги должны быть хорошо развитыми, не тоньше 6 мм. Их разрезают на части (черенки) длиной 15—20 см. Верхний срез делают прямой над почкой, оставляя пенечек 1 —1,5 см, нижний — косой под почкой.

Верхняя часть побега для черенка непригодна.

Черная смородинаЧеренки высаживают на хорошо обработанный, плодородный участок с рыхлой почвой: вносят перепревший навоз или компост. Участок перекапывают на глубину 22—25 см, разбивают комки и выбирают корни сорняков, выравнивают. Посадку чаще всего проводят весной, но лучше черенки посадить в начале осени, когда заложившиеся на однолетних побегах почки вступят в период покоя: для красной смородины — это вторая половина августа, для черной — первая половина сентября. Посадка в более поздние сроки, перед замерзанием почвы, резко снижает количество укоренившихся черенков. Весеннюю посадку следует провести как можно раньше (по оттаявшей почве, в грязь), а участок — готовить с осени.

Сажают черенки смородины по шнуру рядами в одну-две строчки с расстоянием между рядами 40 см, между строчками 20 см и в ряду между растениями 10—15 см. Черенки сажают наклонно, оставляя над поверхностью только одну-две почки. После посадки почву поливают, мульчируют перегноем, торфом слоем 3—5 см. В качестве мульчи можно использовать прозрачную, а еще лучше темную пленку. Для этого подготовленную для посадки почву покрывают пленкой, через определенные расстояния прокалывают или прорезают отверстия и в них высаживают черенки.

Черная смородинаЛетом ведут тщательный уход за посадками. К осени вырастают сильные кустики (однолетки), которые можно выкопать и посадить на постоянное место (слабые кустики оставляют на участке еще на один год).
Следующий способ размножения смородины – это зеленое черенкование. Для укоренения их можно использовать парники, пленочные укрытия, теплицы.

При размножении смородины зелеными черенками используют однолетний прирост (однолетний побег, выросший в данном году) в тот период, когда он из зеленого состояния начинает переходить в одревесневшее. Однолетний побег считается готовым для черенкования, если он сохраняет гибкость, но при резком сгибании ломается.

Побеги для зеленого черенкования смородины в жаркую погоду заготовляют только утром, в пасмурную — можно в течение всего дня; при заготовке следует учесть, что черенки, взятые из верхушек побегов, лучше укореняются. Черенки сохраняют во влажной среде (завертывают в мокрую мешковину или помещают в полиэтиленовый мешок). Длина черенков 8—12 см, на них оставляют по три-четыре листа, при этом у одного-двух нижних листьев листовую пластинку укорачивают или срезают совсем, оставляя черешки, а если все листья очень крупные, то обрезают наполовину. Нижний срез черенка делают на 0,5 см ниже почки, верхний — несколько выше верхней почки. Срезы должны быть прямыми и сделаны острым ножом или секатором.
Для лучшего укоренения нарезанные и связанные в пучки черенки нижними концами (на глубину 1,5—2 см) помещают в раствор ростового вещества. Черенки высаживают сразу после обработки.

Парники, теплицы к посадке черенков подготавливают заранее. Землю (слой не менее 15—24 см) перекапывают и выравнивают, сверху насыпают слой (толщиной 4 см) чистого речного песка или смеси торфа с песком (соотношение 1:1 или 2:1), грунт обильно поливают.

Черная смородинаЧеренки высаживают рядами с расстоянием 7—8 см между ними и 5 см в ряду между растениями. Высаживают черенки прямо, заглубляя в почву на 2—2,5 см. Затем обильно поливают (лучше из опрыскивателя или лейки с мелким ситечком), плотно закрывают укрытия и притеняют (побелкой, ветками, марлей и т. п.).

Приживаемость черенков зависит от дальнейшего ухода за ними. Главное — поддержание высокой влажности и оптимальной температуры в период укоренения. В первые 2—3 недели черенки опрыскивают, не менее четырех раз в день в жаркую погоду и не менее двух раз — в пасмурную. В течение дня поддерживают температуру 25°, ночью — 16°. Если температура под укрытием поднимается до 30°, проводят проветривание. Через 15—20 дней после посадки, когда у черенков уже появятся корни, полив уменьшают, растения подкармливают азотными минеральными удобрениями и постепенно закаливают, для чего укрытия проветривают, а со временем их снимают совсем (лучше в пасмурную погоду).

Укоренившиеся черенки на следующий год весной высаживают на другой участок для доращивания, тщательно ухаживают за ними (прополка, рыхление, подкормка, борьба с вредителями и болезнями) и к осени из них вырастают сильные кусты. Их можно выкопать и посадить на постоянное место.

 

РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ

Земляника садовая (клубника)Для земляники садовой характерно три способа размножения: усы, деление куста и семенной способ.

Усы являются органами вегетативного размножения земляники.

Их массовое появление происходит в конце сбора урожая (в июле - августе), а также после него. Рост усов продолжается до конца периода вегетации. Розетки, которые укоренились, обладают способностью образовывать стелющиеся побеги, от 10 до 30 шт. может достигать количество побегов, образующихся на кустах земляники. Их количество зависит от многих факторов. На это влияет сорт, возраст растения. Наряду с этим значение имеет и плодородие почвы, уровень агротехники, погодные условия и ряд другие факторы.

Земляника садовая (клубника)Меньше всего усов образуется в первый год посадки маточных растений. Однако рассада развивается мощная и качественная. К концу лета осенняя посадка дает гораздо больше стелящихся побегов и розеток по сравнению с весенней. Кусты земляники в возрасте 2-3 года обладают наибольшей способностью к усообразованию. Способность к образованию побегов размножения по мере старения растений снижается. Также происходит ухудшение качества рассады. По этой причине при закладке маточников необходимо выдерживать расстояние между рядами и блоками сортов не менее 2,8 - 3 м, чтобы избежать смешения сортов. На каждом стелющемся побеге может образовываться 2-3 и более розетки. Из первых 1 - 2 розеток от материнского растения формируется самая сильная рассада. На второй половине длины усов - самая слабая. При отмирании связующих частей в зимнее время с наступлением весны эти недоразвитые розетки гибнут. Образовавшиеся на усах осенью или весной дочерние растения выкапывают, а затем используют их для закладки новых насаждений.

В случае острого недостатка посадочного материала прибегают к делению куста. Также его используют и тогда, когда есть необходимость перенести особо ценные сорта на новое место. Уже в 2-4 летнем возрасте можно заниматься делением кустов. Следует отбирать растения со здоровым корневищем, у которых корневая система хорошо развита.
Для некоторых сортов земляники данный способ является вполне обычным, поскольку они образуют очень мало усов. Сильное ветвление побегов является характерной чертой ремонтантной земляники. Их образование происходит у кустов в 3-летнем возрасте. У таких кустов образуется 30 - 40 укороченных побегов-рожков. Верхушечную почку имеет такой сформировавшийся побег и несколько пазушных боковых, розетку листьев. Придаточные корни располагаются у основания куста. Выкапывание таких растений производят либо осенью, либо весной. Затем их, соблюдая осторожность, разделяют на части. Каждый рожок с корнями и розеткой листьев используют для посадки в качестве нового растения.

 

РАЗМНОЖЕНИЕ МАЛИНЫ

Малина садоваяМалину, как и большинство ягодных культур размножают вегетативным и семенным способами. Вегетативный способ включает в себя: корневые отпрыски, корневые черенки, деление куста, а ежевикообразную малину — отводками и верхушечными почками. Семенами способ применяется только в селекционных целях (при выведении новых сортов).

Наиболее простым и дешевым способом является размножение малины корневыми отпрысками. Это основано на способности малины образовывать корневую поросль. Зеленые корневые отпрыски обычно заготавливают на маточных растениях малины первого и второго года выращивания, когда на них сформируется своя собственная корневая система. Начиная со второй половины лета на границе обрабатываемой полосы и полосы, занятой отпрысками, их подкапывают, отделяют от материнских корней и (желательно с комом земли), переносят в питомник на доращивание или же высаживают на постоянное место. Отделение и посадку таких растений лучше проводить в пасмурную и дождливую погоду. Сначала в лунку заливают до 1 л воды, затем в болтушку высаживают зеленые отпрыски с листьями. В солнечную погоду посаженные растения на несколько дней притеняют. Через 2 недели саженцы трогаются в рост и ко времени выкопки посадочного материала достигают стандартных размеров

Малина садоваяСпособ размножения малины корневыми черенками основан на хорошей регенерирующей способности ее корней. Корневые черенки обычно заготавливают на маточных растениях малины при выкопке корневых отпрысков или же при их ликвидации. На черенке разрезают корни толще 2 мм, не нарушая при этом расположенные на них боковые разветвления. Затем черенки сортируют по диаметру, связывают в пучки и укладывают в неглубокие ящики, переслаивая влажным песком, торфом или их смесью (1:1). Ящики помещают в холодный подвал или в снеговой бурт, где и хранят до весны при температуре 0...+4 °С.

Небольшое количество черенков высаживают в парники, в канавки глубиной 5 см, нарезанные через 20 см. Большие партии черенков высаживают в ягодную школку. Участок предварительно (в паровом поле) очищают от сорняков при помощи соответствующих гербицидов (или прополки) и с осени хорошо заправляют органо-минеральными удобрениями. Почву перед посадкой культивируют, а ее поверхность тщательно выравнивают. Любым пропашным окучником через 70 см нарезают неглубокие (7—10 см) канавки, в которые впритык друг к другу укладывают корневые черенки. На протяжении сезона почву в рядах и междурядьях поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. При необходимости растения из черенков подкармливают и поливают. Большое внимание уделяют профилактике борьбы с вредителями и болезнями. В зависимости от состояния черенков, сортовых особенностей и агротехники можно получить до 60 - 80 % укоренившихся растений малины.

Малина садоваяДля размножения малины зелеными черенками этой цели используют корневые отпрыски малины, появляющиеся в большом количестве на корнях маточных растений второго и третьего года жизни. Молодые побеги заготавливают в июне (лучше в пасмурную погоду) в фазе образования на них 2—3 настоящих листьев. Их срезают на уровне поверхности почвы или же с небольшой (2—3 см) этиолированной (белой) частью стебля. Для этого необходимо заглубить в почву секатор.
В прохладном затененном месте побеги разрезают на черенки длиной 5—7 см, связывают в пучки по 25 штук и опускают нижними концами в водный раствор одного из регуляторов роста на 12—15 часов.

Малина садоваяЧеренки высаживают в торфо-песчаную смесь (1:1) под пленочные укрытия с искусственным туманом. Схема посадки обусловлена размером листьев у черенков и колеблется в пределах от 5x5 до 10x5 см. Температуру воздуха стараются поддерживать на уровне 20—25 °С, относительную влажность — в пределах 90—95 %. Через 2 недели у черенков начинается процесс корнеобразования, а спустя 20—30 дней после посадки основная масса черенков укореняется и трогается в рост. В последующие 7—10 дней поливы сокращают, постепенно снижая относительную влажность воздуха до 70—75 %, усиливая проветривание.

Пустившие корни растения малины, которые приспособились к наружному воздуху, с комом земли высаживают в питомник, обильно поливают и притеняют. Через 1,5—2 недели они хорошо приживаются, возобновляют рост, и к осени из них вырастают хорошие стандартные саженцы. В зависимости от условий черенкования и сортовых особенностей укореняемость зеленых черенков малины колеблется от 80—90 %, а выход стандартных саженцев после их высадки составляет обычно 75—80 %.

Размножение малины делением кустов применяют сравнительно редко. Им обычно пользуются при вынужденном переносе на новое место единичных экземпляров из числа новых ценных сортов и перспективных гибридов малины. Ранней весной (до набухания почек) или осенью (после окончания роста побегов) кусты выкапывают и делят на части. При этом следят за тем, чтобы у каждого отделенного побега была хорошо развитая корневая система. После посадки побеги укорачивают до 20—30 см.

 

РАЗМНОЖЕНИЕ ЕЖИВИКИ

Сорта ежевики по надземной части разделяют на прямостоячие, стелющиеся и высокой побегообразующей способностью.

Сорта прямостоячей ежевики размножают так же, как и малину, одревесневшими и зелеными отпрысками, корневыми черенками. Предпочтение отдают молодым (1-3-летним) корням большего диаметра (0,3-1,3). Длина черенка — 5-8 см. При посадке их располагают в бороздке горизонтально на глубине 7-10 см. Нужно иметь в виду, что бесшипные сорта нельзя размножать корневыми черенками, так как из них вырастают растения с шипами.

Стелющуюся ежевику размножают укоренившимися верхушками или зелеными черенками. У кустов, выбранных в качестве маточных, побегизамещения, достигшие высоты 60—90 см, прищипывают. В результате этого на побеге просыпаются 3—5 почек и из них вырастают боковые побеги. В августе их концы приобретают своеобразный внешний вид (становятся тонкими, вытянутыми, с мелкими листьями). Затем на самой верхушке побегов образуются утолщения. Если их слегка заглубить в почву и полить, то в этом же году на них образуются корни, а на следующий год отрастает побег. Так завершается формирование самостоятельного растения, которое, будучи отделенным от материнского, служит посадочным материалом.

Сорта с высокой побегообразующей способностью размножаются следующим образом: в июле, когда побеги достигнут высоты 1,5—2,5 м, их раскладывают в предварительно вырытые вокруг куста канавки глубиной 8—10 см, не отделяя от материнского растения. Под каждой почкой делают бритвой несколько неглубоких насечек. Засыпают канавки почвой так, чтобы листья и верхушки побега находились на поверхности. Почву содержат в рыхлом и увлажненном состоянии.

Со временем на верхушке побега может образоваться утолщение. Его присыпают почвой (для получения саженца). В тот же и на следующий год на уложенном в канавку стебле под каждой почкой образуются корни, а из самой почки вырастает побег. Осенью между соседними побегами нащупывают в почве старый стебель и разрезают его секатором. Затем осторожно с комом земли отделяют отводки и пересаживают на постоянное место. Если отводки используют на продажу, то их с комом земли помещают в полиэтиленовые пакеты. Причем нужно помнить, что саженцы с неповрежденными корнями приживаются лучше.

Для размножения ежевики однопочковыми черенками более пригодна верхняя треть побега, за исключением самых последних двух почек. Черенки, состоящие из части стебля, почки и листа, обрабатывают 0,3 %-ной индолилмасляной кислотой, высаживают в небольшие емкости (например, в бумажные стаканчики, цилиндры из полиэтиленовой пленки), заполненные почвосмесью (1 часть торфа + 1 часть перлита, песка, вермикулита, дробленого перализита и так далее). Емкости с черенками помещают в парник. Посадка черенков в емкости — очень важный момент, так как нежные корни при выкопке обычно отрываются. Этого не происходит при использовании саженцев с «закрытой» корневой системой.

 



 

Крестьянское фермерское хозяйство "Алекс и Н" (c) Все права защищены.

Моб. тел. :+375 29 666-72-04

Тел/факс: +375 17 772-92-40

Email: alexin.kfh@gmail.com

facebook twitter g+ vk youtube                                          logo paradox